拙政园 樱桃 摄影：橘涂初四

吴樱桃曾盛名在外，白居易说它“香色鲜浓气味殊”，南宋范成大在《吴郡志》中写：“自唐已有吴樱桃之名，今之品高者出常熟县，色微黄，名‘蜡樱’，味尤胜，朱樱不能尚。”从《本草纲目》等文献的记载来看，根据果皮颜色的不同，樱桃有朱樱、紫樱、蜡樱等不同的品种。关于哪个品种最好吃，似无定论，有人说朱樱和紫樱更甜，范成大则投票给了常熟的蜡樱。

明清时期，太湖诸山间都种有樱桃，“白云流绿竹，朱果照青山”的景象，是浩渺山水间的一点灵动。《林屋民风》说“樱桃出洞庭山，实大而色紫者，名罗汉樱，食多令人如醉，三山、徐侯山皆有之。”《吴郡岁华纪丽》说吴中樱桃出光福，“赤如火齐，味甘崖蜜。”

拙政园 樱桃花

樱桃的花期紧随梅花、早于桃李，正好填补初春的空档，清代僧人释德元在光福探梅时，就恰巧遇见“谷口樱桃缀小红”。樱桃果同样来得很早，“最先百果而熟，故古多贵之”。李渔在《闲情偶记》中说，人们对樱桃的喜爱“在实不在花”。

玲珑小果仅是“盛以白盘”，就能达到“色味俱绝”的效果。除此以外还有许多花式吃法，在樱桃上浇上乳酪或蔗糖，是唐代时兴的一道甜品，电视剧《知否》中出现的“樱桃煎”在宋代被发明出来，是用樱桃果肉加上杨梅水和白糖做成的蜜饯。与进口车厘子即欧洲甜樱桃不同，中国本土樱桃个头娇小、味道偏酸，糖酪的加入，或许是为了平衡酸味。

在庙堂之高，樱桃有着浓厚的礼制色彩，是供奉宗庙、颁赐百官的珍品。朝廷赐尝樱桃的盛况，唐人多有歌咏，王维写“紫禁朱樱出上阑”，王建写“樱桃初赤赐尝新”，是口腹之欲与前途之期的双重满足。

南宋 佚名《樱桃黄鹂图》 上海博物馆藏

在江湖之远，从“樱桃樊素口，杨柳小蛮腰”到“红了樱桃、绿了芭蕉”，樱桃兼有红袖添香的妩媚与岁月如流的惆怅。沈周的《东庄图》里，一条蜿蜒的铺石小径两旁种着数棵樱桃，樱红叶绿，通向江南文人心中的理想之境。

明 沈周《东庄图》之《朱樱径》 南京博物院藏

香笋出阳山

樱桃与竹笋都有着2000多年的栽植和食用历史，《诗经》“其蔌维何，维笋及蒲”，就写到鲜美的嫩笋被视作珍味。如果说立夏吃樱桃是为趁早，食笋就是“赶DDL”了。

竹笋 摄影：粗盐 来源：情调苏州

竹笋一年四季皆有，但春笋、冬笋味道最佳。冬笋在冬天上市，是埋藏在地下的毛竹笋，质地较嫩，适合“炒”；春笋在春天上市，雨后破土而出，有更多的粗纤维，适合“笃”。“笃”是苏州方言，小火慢炖的意思，多念几次就能想象出浓汤里咕嘟咕嘟冒泡的样子。切下春节时腌制的咸肉，与鲜肉和鲜笋一起炖煮，无需调料，便成一锅春日限定的“腌笃鲜”。

这种时令感，体现在竹笋的命名上。最早上市的春笋叫作“燕来笋”，惊雷一声，燕子来时，它便拔地而起，“其笋掀泥怒处，厥形尖细，异于山笋”，带来春天的气息和生命的力量。“哺鸡竹”在春末大量上市，有人说是这恰好是母鸡孵小鸡的时节，不过《吴郡志》解释道，“其笋蔓延满地，若鸡之生子众多，故名哺鸡。吴人谓鸡鹜伏卵为哺。”明清时期，哺鸡竹在太湖周边的缓坡低丘得到广泛种植，其中就有苏州的尧峰山，清代的《横金志》中有这样的记载：“（哺鸡竹）产尧峰者笋长三四尺，身扁，色黄，为吴中第一。”

天平山 春笋

苏州城郊丘陵中另一个知名产笋地是阳山。沈朝初《忆江南》诗写：“苏州好，香笋出阳山。纤手剥来浑似玉，银刀劈处气如兰，鲜嫩砌瓷盘。”

明代嘉靖、隆庆年间，苏州文人岳岱隐居于阳山，修建岳园，清初文人汪琬说，“其园修竹万挺，春时生笋，甲吴下。”据《吴门补乘》的记载，这里土质特别，长有一种“兰花笋”，“阳山下皆赤土，惟岳园泥黑色，产笋肥大，香似幽兰。”

兰花笋产量很少，且不能长途运输，否则自带的幽香就不复存在。更有趣的是，还有一项“热身游戏”——用小竹箭射笋，射中后将笋挖出煮食。如此之多的限定条件吸引人们专程到阳山脚下打卡美景美食，共赴一场春日之约。

明 沈周《蔬笋写生图》（局部）台北故宫博物院藏

每一根竹笋都有它的最佳赏味期，为了能让苏州人吃到湖州的新鲜春笋，一种特别的物流运输工具应运而生——“笋党船”，袁学澜记述说：“载笋之船，篙工楫师每船必三十余人，快橹双摇，帆桨并举，驶行若箭”，满载的竹笋置于闭置的船舱中，在热气熏蒸之下迅速生长，速度太慢，船会迸裂。于是这艘大船昼夜兼行，争分夺秒，太湖上的船只皆为之让道，只为让这得了春生之气的竹笋，以最好的姿态安然抵达苏州人的舌尖。